塞維亞絕美的西班牙廣場

在塞維亞的最後一天，我們的行程目的地是一個叫「西班牙廣場」的地方。我剛開始還以為聽錯了：因為幾天前我們才去了巴塞隆納的「西班牙廣場」(Plaça d'Espanya, Google Maps)。以前去羅馬時，也有一個以破船噴泉聞名的「西班牙廣場」(Piazza di Spagna, Google Maps)。沒想到這名字這麼受歡迎。

塞維亞YouBike

由於距離不近不遠且公共運輸系統在老城區派不上用場，我們決定使用當地站點頗多的自行車租借系統Sevici。手機註冊就能搞定、費用不高、且民宿外的城市陽傘前就有站點。心想這Sevici的簡直堪稱塞維亞YouBike！

覆蓋率蠻高的塞維亞YouBike，但千萬別在老城區的巷弄內騎車，會震到瘋掉。😅

不過事後反省：我們應該走出老城區再租車，因為老城區的路面真的只適合步行。凹凸不平的石板路騎起來震動超劇烈，鐵馬活生生騎成了瘋馬！此外路線錯綜複雜，堪稱八陣圖。所幸路況到了幹道之後就很順了。我們一路順利悠閒地到了西班牙廣場所在的瑪麗亞路易莎公園(Parque de María Luisa)。

街景一隅。自行車道路線標示清晰。跟台北類似：有時候需與行人共道、部分路段設有專用車道。

圓環中的騎士雕像(Google maps)。

還車點旁的圓環中間有尊手持長槍、騎著駿馬的雕像，彷彿是在迎接騎著鐵馬的我。銘文第一行寫「El Campeador」(the Champion，英雄)，莫非是在讚賞俺？嘿嘿，身騎鐵馬馳騁異國確實帥氣了點，但英雄這個稱號我可擔當不起呀。😁

我後來才知道：Campeador是時人對《熙德之歌》的主角的敬稱，譯為「戰神」(master of the battlefield)都不為過。他的諡號「熙德」(El Cid)的意思是「大人」或「主公」，反而是當時比較常見的封號。根據史詩，他四處仗義、又為兩朝主君立下汗馬功勞，所以被西班牙人視為民族英雄。史詩中，他被國王Alfonso VI派往當時還是伊斯蘭政權的塞維亞收取歲貢(parias)時，擅自協助塞維亞擊退格拉納達的圍城軍。但因為卡斯提亞背地裡有偷幫格拉納達軍，所以也受害。因此熙德雖然成功收取歲貢，但卻因為與母國軍隊為敵而在回國後遭到放逐。(國王根本故意要銃康他吧？)

CK3遊戲1066年劇本的熙德(Rodrigo Diaz)

熙德本名Rodrigo Díaz。在CK3的1066年開局中出場於老家Vivar。他和卡斯提亞國王Sancho II(桑喬二世，下圖右上)是好麻吉，從小一起長大。Sancho繼位後任命熙德為掌旗手(armiger regis)。可惜後來Sancho遭暗殺，時任雷昂國王的弟弟Alfonso VI(阿方索六世，下圖左上)繼位兼任卡斯提亞國王。這簡直斧聲燭影的翻版，因此世人普遍覺得Alfonso涉嫌重大。甚至傳說熙德要Alfonso「指洛水為誓」與暗殺無涉。總之Alfonso還是繼任了，因此才會出現在《熙德之歌》中。

1066年伊比利劇本的推薦人物，除了最右邊的Antso之外，剩下四人是兄弟姊妹。

Sancho和Alfonso的父親叫Fernando I de León，任內整合北伊比利的基督教世界，還自封為「西班牙皇帝」(Imperator totius Hispaniae)。他死後後把遺產(領土)分封給子女(是的，兩位女兒也有份)。但後來兒子們爭家產(互相殘殺)，最後由Alfonso一人整碗捧去。

每個「西班牙廣場」都好美

走進廣場，可見其大量使用彩瓷、花磚、蜂巢狀天花板，建物本體呈紅、黃褐色，風格神似塞維亞王宮等穆迪哈爾風格建築(見前文)。這個流行於20世紀後半葉的風格被稱為「新穆迪哈爾」(Neo-Mudejar)；形容得確實滿貼切。初來乍到時並不覺得有什麼特別，但越往廣場中心走，小橋、流水、一磚一瓦都越顯美麗。

滿布彩瓷的欄杆，活像中式瓷器碗盤貼到扶手上。

為何要蓋這麼漂亮的免費景點呢？原來是為了1929年的世界博覽會而建。當年的世博有兩場：

大多數歐洲國家和美國參加的舉辦在巴塞隆納，地點就是西班牙廣場地鐵站那裡的小山頭上(Montjuïc)。這就是為什麼我們之前在巴塞隆納時也看到「西班牙廣場」。
葡、西兩國與拉丁美洲各國參加的則是舉辦在塞維亞西班牙廣場的這場，被稱為伊比利-美洲博覽會（Ibero-American Exposition）以做區別。

寫著「伊比利-美洲博覽會」的地磚。中間有塞維亞徽下有寫著城市標語意為「不離不棄」的NO8DO(見前文解)。

西班牙政府大概是因為40年前巴塞隆納的世博會吃到了不少甜頭，所以這屆乾脆直接砸錢辦兩場？除了這座美麗的廣場，前述的熙德銅像也是為了世博才造的。世博結束後，這棟建築轉為政府部門使用，包含移民局、陸軍等在此都有辦公室。能在這樣美侖美奐的場域工作，想必相當快樂吧？

右手邊這座面向廣場的雕像是廣場的設計者：建築師Aníbal González Álvarez-Ossorio。他雕像的位置正好能一覽廣場全景。

主建物正面，過橋才能到中庭。

橋上望向南塔的風景。半圓弧形的池塘上有划船的旅客。

望向北塔的景色最為優美。

中庭外。

中庭的佛朗明哥舞者。她腳下有一張自備的木板，所以踢腳的聲音也很宏亮。但開闊空間的音場很差，整體體驗遠遜於在室內專場的表演。

蜂巢狀的天花板。類似的樣式之前在王宮也看到過。

從中庭可以上二樓。樓梯間空間寬敞，有人在此演奏《權力的遊戲》主題曲。

從二樓拍攝北塔。接近正午時分，廣場人潮明顯因暑消散。

一畫一都市

廣場內除了美景之外，更是盾徽迷的饗宴。地磚不僅遍佈五大王國的盾徽(有興趣可參看前文)，建物前更有當時西班牙48省的故事牆。牆上有地名、盾徽、還有一幅磚畫講述當地的著名歷史故事。我非常喜歡這種地方特色濃厚的展示以及行政劃分。如今西班牙有50「省」。每個省的人口範圍落在100～600萬，概念上大約可想成台灣的「都」。

如果只是來拍拍美景，這個景點也許一小時就可以逛完。但由於我對盾徽過於癡迷，光欣賞各省的磚畫和盾徽，時間就過到中午了。想到今天就要離開塞維亞，不免有點依依不捨。

受限於自身的知識，我只看得懂三個主題：

收復失地(Reconquista)
哥倫布向西航行
半島戰爭

1085年，《熙德之歌》故事中的國王Alfonso VI收復托雷多(Toledo; 事見Wikipedia)。托雷多是當時伊比利最富庶的城市之一，更早之前曾是西哥德的王國的首都。

1147年，Alfonso VII (上面那位Alfonso VI的外孫)收復Almería。(事見Wikipedia: Conquista de Almería)

由於每幅磚畫前都有花磚長椅供遊客休憩，因此有時很難避免遊客入鏡。但這老兄似乎很享受每一位遊客拍照。他的笑容有夠燦爛。

12世紀時的英雄傳說：Ávila市長夫人智退夜襲軍。全圖。

Ávila城的軍隊中了調虎離山之計馳援他城。當時的市長夫人Ximena Blázquez (畫中的白衣女子)，見孤城恐遭圍城，於是徹夜號召老幼婦孺扮男裝守城，以火炬及鑼鼓做出守軍充足的態勢。最後成功騙退夜訪軍情的摩爾探子(事見Wikipedia)。

1238年，阿拉貢國王Jaume I收復瓦倫西亞。此畫原作展示於Prado博物館。

熙德畢生最高的武功，就是在11世紀結束前收復瓦倫西亞，他更因此成為瓦倫西亞領主。在那之前，卡斯提亞的領土從未比鄰過地中海。然而這個大前線沒有撐住多久，後來還是被摩爾人「再度收復」了。直到1238年這次被阿拉貢拿下為止。

1490年，哥倫布向Salamanca皇家議會拉贊助。(Colón exponiendo sus planesa los Reyes Catolicos ante el profesor de prima de Salamanca) 伊莎貝拉女王雖然傾向支持，但議會予以否決，畢竟沒人能證明哥倫布向西航行真的能到印度。誰敢亂撒幣？

Salamanca的磚畫一片讓人背脊發涼的冷冽湛藍，但壁龕倒是美得像一幅掛毯。左有當時的西班牙國徽，右有Salamanca的市徽，整體視覺上有均衡之美。話說，有看過《絕命毒師》(Breaking Bad)的人對Salamanca這個名字一定不陌生：它就是海森堡和炸雞叔一直在對抗的那個毒梟家族。雖說西班牙很高比例的姓氏都是源於地名，但這些虛構角色當然跟這座城市沒關係啦😂

1492年，費盡千辛萬苦終於拉到贊助的哥倫布正式啟航。畫中描繪艦隊停泊於加那利群島的拉斯帕瑪斯(Las Palmas)修船。(照片底下寫：Colón repara sus naos en Las Palmas.)

1493年，哥倫布完成第一次探險，到巴塞隆納朝覲伊莎貝拉與斐迪南。

哥倫布奉上的伴手禮是：從加勒比海諸島綁架來的原住民。🥲 是說這些壁龕的風格不禁令我想起台灣的墓仔埔... 只是比較華麗。(我為我的華國美學感到汗顏😅)

1520年，查理五世從Coruña啟程前往日耳曼。

在1519年獲選為神羅皇帝的查理五世(伊拉貝拉與斐迪南的外孫)分別在Santiago與Coruña召開了廷議，想籌錢前去神聖羅馬帝國接任皇帝。不過這意味著他將不會實際在卡斯提亞執政。由於他是由阿拉貢的斐迪南阿公帶大的，卡斯提亞這邊早就看他不順眼。現在他竟然還想要跑路去外國當皇帝，自然引起封臣反彈。但最後廷議還是以11票同意5票反對，同意資助他離開。從討錢還得議會投票表決這點就能看出所謂的神羅「皇帝」和東亞「皇帝」的權力落差有多大。