離開塞維亞前，紀錄一下一些小景點和沒能去到的遺珠之憾。整體來說各處都很適合散心，但如果天氣可以不要這麼熱的話就更好了。🥹

傘下散步

城市陽傘這邊有很多好吃的餐廳；氛圍悠閒且略有遮蔭。雖非大景點，但頗適合閒晃。我們因為在這附近用晚餐，所以才來散步。但由於沒事先查好，錯過了上到傘頂去看風景的機會。

城市陽傘橫跨一條馬路。照片中下方那些紅色的腳踏車就是共享單車Sevici。

市民朋友的好去處。

陽傘旁的著名餐廳Perro Viejo(老狗)的招牌甜點。

塔頂散步

參觀完主教座堂後，我們登上了高約百米的鐘樓(La Giralda🗺️)。這座塔最初是清真寺的喚拜塔，後來改建為教堂的鐘樓^[1]。鐘樓通常是難得能一覽古都全景的地方，所以每到一個城鎮，我們都必定會造訪鐘樓或制高點。

塔上的視野。遠方鶴立雞群的高樓是40層樓高的「塞維亞塔」(Torre Sevilla🗺️)。右下方整齊的綠蔭則是教堂的橘園。

東南東視角最為有趣。

城裡大多的景點剛好都集中在塔頂的東南東。首先，在右下可看見一個類似祭壇、藍白環紋的圓頂造型，可能是採光用途。旁邊是有樓梯可以走過去的。接著可以看到一個廣場(Plaza del Triunfo)，緊鄰的城牆裡面就是王宮。再往遠方望去會看見一片樹林，最後是兩座高塔。那是西班牙廣場的南塔和北塔，只是角度關係幾乎重疊了。從塔的位置往右就可以看到瓜達基維河。河上可看到兩座高塔，那應該是可開闔式吊橋(Puente de las Delicias🗺️)。

河邊散步

我們排行程時，心想參觀完塞維亞教堂後應該正好是黃昏，不如就來河邊散步，愜意一番。我們走到河邊時，河上還停著一艘帆船🗺️，恰好應景！

鬥牛場的正面看起來很像一張臉。鬥牛活動近年來一直受到各種批評，已有少數省份立法禁止。鬥牛場現在除了鬥牛外，也有導覽行程。

只是這天氣實在太乾太熱了… 規劃行程時，我還問過西班牙同事，他說秋季溫度正好，不冷不熱，最適合走訪西班牙。但顯然我們都低估了全球暖化和極端氣候… 後來我們雖然到了河邊道路，卻只能一直找樹蔭走，最終也不敢走下去到毫無遮蔭的河畔😥 只能一邊遠望黃金塔🗺️以及那艘帆船，一邊落荒而逃躲去有冷氣的市場🗺️買飲料喝。

黃金塔原為控制河運的軍事建築。在大航海時代，該塔與滿載財富、駛回塞維亞的船隻同框的畫面，可能促成了他「黃金塔」的美名。

毫無遮蔭的河畔。

狗被曬到生無可戀的臉。

美食街的冷氣讓我回血了。

我事後才知道：原來河邊那艘帆船，是麥哲倫遠航艦隊中的「維多利亞號🔎」(Nao Victoria; nao是卡拉克帆船的西班牙文)的複製品。麥哲倫當初拿到查理五世的贊助，進行人類史上首次環球航行(circumnavigation)。啟航時有5艘船，但航途乖舛，最後只有維多利亞號這麼一艘船返回塞維亞；麥哲倫本人更在菲律賓與土著交戰時殞命。

維多利亞號複製品。停泊於名古屋港時的照片。圖源： De Gnsin - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, Enlace

航海冒險家麥哲倫其實是葡萄牙人。但由於葡萄牙穩穩控制住往東南亞的航線，國王不願意贊助他的冒險。所以他才會找上西班牙。他從塞維亞起程環球時，葡萄牙還派出艦隊去狙擊他，艦隊後來也屢遭葡萄牙人攻擊。這個被祖國全面追殺的經歷不禁讓人想起《大航海時代II》的紅髮女海盜。

《航II》主角之一：紅髮女海盜卡特琳娜(Catalina Errantzo)。從名字看來，角色原型可能是17世紀一位女扮男裝軍官Catalina de Erauso🔎。

小時候的我一直認為麥哲倫繞行地球一週標誌著大航海時代的尾聲，且誤以為從此人類對地表就充分瞭解了。我這個誤解來自《大航海時代II》，其中一個主角的劇情破關條件是要繪製世界地圖。遊戲中只要地毯式航行過所有海洋即可達成。但歷史發展實非如此，後來美洲內地的探險、西伯利亞、非洲大河上游、南極地探險等等，又花了上百年。甚至直到21世紀後，都還有在祕魯沙漠^[2]和亞馬遜雨林^[3]中找到古文明的案例。我這才明白人類其實沒那麼瞭解地球。

《航II》的這位主角被設定為麥卡托(Mercator)的好友，兩人的夢想是繪製精細的世界地圖。麥卡托就是現在主流地圖投影的發明者，但《航II》中文版不知為何將他譯為「梅爾卡特」。

公園散步

美麗的西班牙廣場是瑪利亞路易莎公園(Parque de María Luisa🗺️)的一部分。這座公園佔地甚廣，面積約當於大安森林公園加台南公園。這塊地當初原本是河畔一座華美宮殿(Palacio de San Telmo🗺️)的庭園，到晚近才捐給安達魯西亞自治區。後因舉辦伊比利-美洲博覽會而變得更美。

公園內的裝飾花瓶。

我們悠閒地順著公園的路往南走到了塞維亞傳統藝術博物館。由於我們的飲用水在經歷一整個上午的行程後很快的耗盡了，正好腿也累了，便在這座傳藝中心補充水分、小憩一會兒。

傳藝中心也是這種紅褐色的牆面，顯然也是新穆迪哈爾風格。館內頗無聊，比宜蘭傳藝中心還無聊。

傳藝中心安靜的角落。真的時不時得找地方休息，不然會熱死加渴死。

傳藝中心大門的對面是塞維亞考古博物館。兩棟建物中間隔著的是美洲廣場。但時間關係，我們並無戀棧就從Sevici的站點租車騎回城市陽傘了。

傳統與藝術博物館大門(Google Maps)。

美洲廣場。對面(南)是考古博物館。

遺珠之憾

彼拉多之家(Casa de Pilatos)以其豐富的花磚收藏、文藝復興-穆迪哈爾建築風格著稱，可在其官網窺見一二。雖然這次沒參觀，但還是介紹一下：

這座宅邸是某貴族為了紀念自己去耶路撒冷朝聖而興建的。(可能因此才在門上加了那三枚耶路撒冷十字架？)但後來產權經過複雜的繼承，落入了Medinaceli公爵手中，所以現在歸他們家族的基金會所有。

彼拉多之家(Casa de Pilatos)是本趟旅行的遺珠之憾。正門上面那三個耶路撒冷十字架很顯眼，應該是因為主人去耶路撒冷朝聖後回來蓋這間時，自豪地加上去的。

一大早就在排隊等入場的遊客們。

宅邸的慣稱名「彼拉多之家」由來頗為莫名其妙。當年宅邸主人主持塞維亞的「苦路」儀式(Vía Crucis，基督教重現耶穌被釘上十字架的過程的宗教活動)，民間傳聞認為此宅邸到苦路盡頭的的距離約等於彼拉多官邸(Pilate's Praetorium)到各各他山(Golgotha，耶穌被釘死的地方)的距離，因而莫名地將兩個宅邸連結了起來，稱塞維亞這間為「彼拉多之家」。彼拉多(Pontius Pilatus^[4])就是下令釘死耶穌的那位羅馬帝國猶太行省的長官。我是不知道宅邸的主人到底喜歡還不喜歡人家這樣叫他家啦，但這個名字就一直沿用下來，甚至也出現在宅邸的官方文獻中。總之這間宅邸和彼拉多本人一點關係都沒有！彼拉多本人對此也震驚不已。

回顧我們在塞維亞的3天，雖然未必能盡覽景點，但心中還是充實又激動。當初不知哥倫布靈柩在此，所以這次驚喜發現，還覺得賺到。算是沒有遺憾了。最後再推薦兩個由塞維亞市議會協力製作的Google Arts圖文故事，有興趣的人可以藉此沉湎一下500年前、大航海時代的塞維亞：